Утепление балкона: как утеплить пол
- Структура утепления пола
- На какую высоту можно поднять пол
- Сборка и крепление несущей системы
- Настил предварительного пола
- Укладка напольного покрытия и защита примыканий
Структура утепления пола
Так как балкон поддерживается только за счёт конструкционной прочности железобетонной плиты, для систем остекления и утепления выбирают только легковесные материалы. При всем этом необходимо держать в голове, что кроме утепления целью обустройства пола на балконе является его высококачественное выравнивание, ведь обычно балконная консоль малость наклонена наружу.
Для выравнивания пола употребляется система перекрёстных лаг. Это могут быть как регулируемые винтообразные лаги, так и поболее обычная конструкция каркасного типа, которую собирают с ручной регулировкой по месту. В качестве основного материала предлагается внедрение брусков 50х50 мм и досок таковой же толщины. Ширина досок может варьироваться в широких границах (70–200 мм) зависимо от требуемой степени поднятия пола.
1 — балконная консоль; 2 — поперечная обрешётка; 3 — продольная обрешетка, лаги; 4 — теплоизолятор (минеральная вата); 5 — листовой материал в качестве предварительного пола
В качестве теплоизолятора пола употребляется минеральная вата плотностью в 25–30 кг/м3. В критериях приблизительно схожих температур меж балконом и уличной средой она фактически не подвержена образованию конденсата, при всем этом обеспечивает достаточную степень теплозащиты при слое даже в 70–100 мм. По мере надобности теплоизолятор может быть защищён при помощи ветрозащиты и пароизоляции. Предварительное покрытие пола формируется гидростойкой листовой обшивкой.
На какую высоту можно поднять пол
С одной стороны, чем больше теплоизолятора будет заложено под пол, тем паче тёплым он получится в конечном итоге. С другой стороны, всему необходимо знать меру. Утепление шириной выше 100 мм для застекленного, но неутеплённого балкона не принесёт особенной полезности. Пол не является главным путём утраты тепла, с этой задачей отлично управляются три внешние стенки со сплошным фронтом остекления.
Кроме фактора необходимости имеется ряд более тривиальных ограничений. Во-1-х, это высота подъёма над уровнем пола в квартире, комфортабельным тут считается разница уровней менее 100–120 мм. Во-2-х, если поднять пол очень высоко, расстояние от пола до низа створки окажется еще меньше неопасного. Согласно требованиям безопасности парапетное огораживания не должно быть ниже подвздошной кости таза, для человека среднего роста это эквивалентно высоте в 90–100 см.
Также не стоит ориентироваться на высоту разделительного порога меж полом и квартирой — эта часть конструкции строения не является ответственной, а поэтому может быть отчасти удалена либо наращена. Все же, при уже установленном балконном блоке верхним ограничением для поднятия пола будет уровень дверной рамы. В итоге плоскость напольного покрытия должна находиться на 25–30 мм ниже кромки притворного борта.
Сборка и крепление несущей системы
Каркас пола на балконе представлен 2-мя линиями брусьев. В первой нижней полосы брусья размещены поперек длины балкона, они созданы для закрепления всей несущей системы к бетонной плите. Во 2-ой полосы брусья размещаются вдоль балкона: за счёт наименьшего числа их проще сглаживать, плюс возникает возможность порезать листовые материалы на более малогабаритные куски по ширине балкона для обычный укладки.
До работ брусья пропитываются огнебиозащитой и сортируются. Пиломатериалы с большей кривизной и количеством пороков отправляются на вырезку поперечных лаг, а 2–3 более высококачественных бруса оставляют для производства продольных. Вырезка брусьев на нижний ряд может проводиться по месту с допуском по 1–2 см от каждой стенки.
Поперечные лаги располагают с равным шагом в 45–50 см, за ранее засверливают с шагом менее 80 см и через отверстия укрепляют к бетонной плите. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты, если гайки и шпильки гарантированно не попадут под продольные лаги. Если таковой риск есть, крепёж меняют на винтообразной штифт в пластмассовой пробке, при всем этом головка скрывается в за ранее засверленный потай. При креплении брусьев необходимо учесть, что в 2–3 см от дна отверстия накапливается пыль, из-за чего крепеж может не войти на полную глубину. Делать отверстия очень глубокими также не стоит, велик риск просверлить балконную консоль насквозь. После закрепления брусьев пол необходимо кропотливо очистить от пыли, опилок и остального мусора.
2-ой ряд лаг, представленный досками на ребро, делает функцию выравнивания и поднятия пола до подходящей отметки. Более просто это сделать при помощи монтажных клиньев: поначалу реечным уровнем определяется наивысшая точка системы пола, где подкладка клиньев не требуется, обычно эта точка размещена у внутренней стенки. Дальше от высшей отметки укладывается стартовый лаг на расстоянии до 5–10 см от парапета, доска выравнивается в продольном направлении по горизонтальному уровню. По стартовому лагу выравнивается лаг другого края, установленный в 10–15 см от внутренней стенки. Если ширина балкона превосходит 1 м, по центру устанавливается дополнительный лаг, который выравнивается по двум последним.
Выравнивание можно провести и без монтажных клиньев, в данном случае стартовый лаг укладывается по полосы самой низкой отметки. Когда доска плотно уложена на поперечные лаги, к её боковой стороне прикладывается реечный уровень, опирающийся на самую высшую из поперечин. По горизонтальному уровню наносится линия, сходящая на «нет» в самой высочайшей точке опоры. После чего доску разворачивают и причерчивают на ней места скрещения с брусьями нижнего ряда. По приобретенной разметке припасовочной ножовкой делаются запилы на глубину, ограниченную линией горизонтальной разметки.
Когда лаг будет уложен на место, его остается только малость подрегулировать узкой древесной щепой и закрепить шурупами либо монтажными металлическими уголками. Лаги более высочайшего уровня сглаживают аналогичным образом, но линию горизонтальной разметки за ранее сдвигают ввысь на расстояние, соответственное поперечному перепаду уровней. Когда несущая система пола смонтирована, всё свободное место очищается от мусора и плотно заполняется минеральной ватой.
Настил чернового пола
В качестве листовых материалов для темного пола нормально подойдет или один слой ДСП шириной 16 мм, или два слоя ОСП (не ниже 3 класса) либо гидростойкой фанеры по 9 мм. Для удобства монтажа материал нарезают на квадратные куски со стороной на 2 см меньше ширины балкона в месте установки. Направьте внимание, что при мультислойном настиле пола элементы сдвигают для перевязки соединений.
Перед укладкой листов стоит отметить на стенках осевые центры продольных лаг. После чего все куски нарезают и укладывают на место без фиксации. Листы располагают с зазором в 1–2 мм, чем исключается трение торцов и скрип пола. Когда куски настила разложены, по ним красящим шнуром отбивают полосы центров лаг и прикручивают листы к несущей системе шурупами 35–45 мм. При укладке настила в два слоя 1-ый прикручивать не непременно, но при всем этом необходимо воткнуть меж листами нижнего слоя дистанционные вкладыши.
Направьте внимание на часть листов, расположенных в зоне балконной двери. На этом участке требуется установка дополнительного элемента, перекрывающего порог, плотно примыкающего к дверной раме и при всем этом опирающегося с оборотной стороны на последний лаг. Для этого в листах основного настила следует заблаговременно сделать вырез, который сделает половину лага доступной для закрепления вставки. Когда всё покрытие пола будет зашито, соединения меж листами и у краёв нужно загерметизировать монтажной пеной чтоб при колебаниях пола частички минеральной ваты не выдувались вовнутрь помещения.
Укладка напольного покрытия и защита примыканий
После окончания предварительного пола проводится отделка парапета и стенок балкона. При всем этом отделочные панели нависают над краями пола порядка 20–30 мм, закрывая пенный шов. При следующей укладке напольного покрытия в угловом примыкании появляется длиннющий лабиринт, препятствующий оттоку тепла.
Для балкона подходящ хоть какой тип лёгкого покрытия: линолеум укладывается с наклейкой, ламинат — поверх демпферной подложки. Для компенсации линейных расширений следует оставлять зазор порядка 2 мм у длинноватых и около 4–5 мм у маленьких стенок. Когда покрытие уложено, вырезаются по размеру и инсталлируются на место сегменты напольного плинтуса, который крепится к отделочным панелям при помощи дюбеля для фальшстен. При всем этом серьезную внутреннюю стенку необходимо незначительно засверлить перфоратором, чтоб корпус дюбеля можно было воткнуть на всю длину до его распора.
Люстра Жаклин 5xE14x40 Вт, металл/текстиль, цвет хром/мультиколор
Люстра потолочная MW-Light «Жаклин» — лучший вариант источника освещения в комнате с низким потолком, подходит для интерьера в традиционном стиле. Люстра гармонически вписывается в интерьер малеханьких помещений и не «теряется» на потолке. 5 ламп мощностью 40 Вт отлично освещают 10 м² помещения. Это позволяет использовать люстру в качестве головного источника освещения. Внедрение дополнительных осветительных приборов (торшеров, настольных ламп, спотов либо бра) целенаправлено, если нужно осветить комнату большей площади.
Люстра крепится к потолку при помощи планки. Рожки осветительного прибора глядят вниз. Высота осветительного прибора — 33 см, не регулируется. Для производства основания осветительного прибора употреблялся металл. Материал плафонов — текстиль. Бра в этой серии нет — потому, если возникнет необходимость дополнить осветительный прибор, его придется подбирать из другой коллекции. Лампочки не входят в комплектацию люстры, их можно приобрести раздельно в нашем интернет-магазине.
Характеристики изделия
- Ширина: 40 см.
- Тип цоколя лампы: E14.
- Наибольшая мощность ламп: 40 Вт.
Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.
В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.